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Comment construire un garage à ossature métallique
Pour réussir la construction d'un garage à structure métallique, il faut tout d'abord obtenir des plans d'ingénierie et des permis spéciaux en fonction de la charge de vent et de neige locale ; deuxièmement, couler la dalle de béton intégrale avec des nervures d'armature et des boulons d'ancrage encastrés - cette étape doit être précise, car l'acier ne tolère pas les irrégularités du sol comme le bois. Troisièmement, construire la charpente principale en fixant les colonnes et en hissant les fermes préassemblées. Quatrièmement, installer les structures secondaires (pannes de mur et de toit) pour stabiliser l'ensemble de la structure ; enfin, faire un bon travail d'isolation, poser des plaques métalliques et des pièces de rive pour éviter les fuites d'eau.
Étape 1 : Planification et approbation
Avant la pose de la première pierre, l'ensemble du processus de construction a en fait commencé par la conception technique et la conformité juridique.
Pour construire un garage en bois, vous pouvez peut-être trouver un plan général, mais ce n'est pas le cas pour un garage en acier. Ce qu'il vous faut, c'est un plan calculé par un ingénieur en structures. Ces plans sont "sur mesure" pour les éléments préfabriqués en acier produits par des fabricants spécifiques, et ils vous indiquent en détail comment assembler chaque pièce.
Le point le plus important est que ces dessins doivent être ajustés en fonction des charges de vent et de neige spécifiques à votre lieu d'implantation. La structure en acier est un système d'ingénierie étanche ; votre garage enneigé dans le Minnesota a un algorithme structurel complètement différent de celui de votre garage résistant aux ouragans en Floride, alors ne mélangez pas les choses. Une fois que vous aurez obtenu ces dessins techniques spécifiques au site, vous devrez les soumettre à votre municipalité pour obtenir un permis de construire. Ne faites pas l'économie de cette étape et n'envisagez pas de la contourner, car la loi sur le zonage et l'obligation de respecter la ligne rouge détermineront directement la taille de votre garage et l'endroit où il pourra être construit.
Étape 2 : Couler le fond de teint
Vous devez couler une dalle de béton complète, c'est-à-dire que le sol et la fondation (ou la ceinture porteuse épaissie/le pilier) sont coulés en continu en une seule opération. Le périmètre de la dalle, c'est-à-dire la ceinture porteuse, doit être épaissi et renforcé, car il doit supporter l'énorme charge concentrée transmise par les colonnes d'acier.
À ce stade, le détail sur lequel je dois insister est le positionnement des boulons d'ancrage. Les colonnes d'acier doivent être boulonnées directement dans le béton humide. Vous devez suivre les dessins techniques et utiliser des gabarits pour positionner ces boulons avec précision. Ici, la précision est vitale : la planche doit être parfaitement d'équerre et de niveau. Même si le boulon n'est décalé que d'une fraction de pouce, la colonne d'acier qui a été perforée à l'avance ne correspondra pas. Si vous voulez la réparer à ce moment-là, le prix sera trop élevé pour vous donner des maux de tête.
Étape 3 : Construire le cadre principal
Une fois le durcissement du béton terminé, nous commençons la construction verticale et construisons l'ossature principale. Celle-ci comprend généralement un "squelette" de garage composé de colonnes et de chevrons en I ".
- Fixer la colonne : Hisser la colonne d'acier jusqu'au boulon d'ancrage. Tout d'abord, fixez-la sans serrer avec un écrou, en laissant une certaine marge pour faciliter le réglage fin de la verticalité.
- Assemblage des fermes : Faites en sorte que les chevrons du toit (fermes) soient assemblés au sol en même temps que les colonnes. Croyez-moi, il est beaucoup plus sûr et efficace de travailler au sol que de lutter contre ces lourdes poutres en plein vol.
- Levage et verrouillage : utilisez un chariot élévateur ou une grue pour soulever la ferme assemblée et la boulonner au sommet de la colonne. À ce stade, vous devez également installer le support en X (généralement un câble en acier ou un tirant). Ces supports redressent la maison et empêchent la charpente de se tordre ou de trembler avant le reste de l'installation.
Atelier à structure métallique
Les ateliers à structure métallique sont polyvalents. La portée libre garantit un espace sans obstacle, tandis que les colonnes centrales et intermédiaires offrent des solutions économiques pour les grandes portées.
Pont/Structure en acier Bridgeipsum
Les ponts à structure en acier utilisent des rapports résistance/poids élevés pour atteindre de longues portées là où les appuis intermédiaires sont difficiles.
Bâtiments à structure métallique
Les bâtiments à structure métallique présentent des conceptions polyvalentes pour répondre à des besoins divers. La portée libre offre un espace ouvert, tandis que les colonnes centrales et intermédiaires augmentent l'économie pour les grandes portées. Le système Multi Gable permet de répondre à des largeurs complexes.
Étape 4 : Installation des structures secondaires
Une fois l'arche principale en place, l'étape suivante consiste à installer la structure secondaire. Cette étape consiste à poser les panneaux muraux et les panneaux de toit. Il s'agit principalement des pannes murales et des pannes de toit.
Nous utilisons généralement des profilés en Z et des profilés en C, qui sont boulonnés aux attaches des poteaux principaux et des chevrons. Ils assurent la stabilité latérale de l'ossature principale. C'est également le moment de fabriquer les encadrements de portes et de fenêtres (à l'aide de cadres de portes et de linteaux) pour les volets roulants, les portes simples et les fenêtres.
- Il y a ici un point à noter : la structure secondaire doit être horizontale et verticale. En effet, ces éléments constituent directement la surface de fixation de la plaque métallique extérieure. Si la panne murale présente des ondulations ou des courbures, lorsque la plaque extérieure est installée, la façade extérieure peut clairement voir les irrégularités et est très laide.
Étape 5 : Plaque de scellement, préservation de la chaleur et fermeture des bords
La dernière phase porte sur l'enveloppe du bâtiment - le garage doit être étanche et isolé.
- Isolation : Avant la pose de la plaque métallique, le coton isolant (généralement un matelas de fibre de verre avec une couche anti-humidité) est suspendu et posé sur les pannes de toit et de mur. Cela permet d'éviter les problèmes de condensation - ce que l'on appelle souvent la "transpiration" dans les bâtiments métalliques".
- Installation des plaques métalliques : Utilisez des vis autotaraudeuses avec des joints en néoprène pour installer les panneaux muraux et de toit. Ces joints forment un joint étanche autour de chaque trou de vis. N'oubliez pas de respecter scrupuleusement le mode de disposition des vis spécifié par le fabricant, sinon le niveau de résistance au vent risque de ne pas être atteint.
- Fermeture des bords et imperméabilisation : Enfin, posez les pièces de fermeture des angles, des avant-toits et du faîtage pour terminer. Dans le toit et au bas de la bande de blocage en mousse rembourrée, et avec un produit d'étanchéité de haute qualité, ne laissez pas les parasites et l'humidité pénétrer.
Auteur:Marcus Thorne
Je suis un directeur de la construction chevronné, avec plus de 14 ans d'expérience, spécialisé dans les bâtiments métalliques préfabriqués. Ayant supervisé le montage de centaines de structures métalliques résidentielles et commerciales, je m'efforce d'aider les constructeurs à s'y retrouver dans les complexités des fondations en béton et de la charpente de gros calibre.
